라이딩 전 점검 사항(체크리스트) // ☆ 이것을 토대로 체크리스트 만들기
1. 퀵-릴리즈 레버나 허브 액슬을 드롭아웃에 고정시키는 액슬 너트가 잘 조여졌는지 확인한다.
2. 브레이크 패드가 과도하게 닳았거나 특정 부위만 닳았는지 확인한다.
3. 브레이크 패드와 브레이크 암을 잡고 비틀어, 볼트가 단단히 조여졌는지 확인한다.
4. 브레이크 레버를 당겨, 브레이크 패드가 림에 평행하게 (또는 앞 쪽이 살짝 들어오게) 움직이는지, 타이어에는 닿지 않는지 확인하고, 디스크브레이크의 경우에는 패드가 로터 위치에 맞게 움직이는지 확인한다. 이때 당겨진 레버는 핸들바에 닿을 정도까지 움직여서는 안 된다.
5. 휠을 돌려본다. 타이어가 아닌 림을 주시하면서 흔들림이 있는지 점검한다(만일 림은 똑바른데 타이어가 심하게 흔들린다면, 그것은 타이어가 림에 제대로 자리 잡지 못한 것이다. 림의 양 측면 전체를 살펴보도록 한다). 림이 브레이크 패드에 닿지 않는지 확인한다.
6. 타이어 공기압을 점검한다. 대부분의 산악자전거에서 적정 공기압은 30~60PSI이다. 타이어에 이물질이 박혀 있지 않은지 점검한다. 만일 무언가 박혀 있다면 뽑아내고 튜브를 때우거나 교체해야 한다. 필요에 따라서는 타이어 실런트 사용법을 찾아서 읽어보도록 한다.
7. 타이어가 과도하게 닳았는지, 갈라진 곳이나 깊게 파인 곳은 없는지 확인한다.
8. 핸들바와 스템이 단단히 조여졌는지, 스템은 앞 타이어와 일직선을 이루고 있는지 확인한다.
9. 기어변속이 원활한지, 체인이 건너뛰거나 멋대로 움직이지 않는지 점검한다. 인덱스 변속방식의 경우엔 레버를 한 번 누를 대 체인도 코그를 한 칸만 이동하는지 첫 기어부터 시작하여 확인한다. 체인이 제일 작은 코그나 제일 큰 코그를 넘어가지 않는지, 또는 제일 작은 체인링이나 제일 큰 체인링 밖으로 넘어가지 않는지 확인한다.
10. 체인이 녹슬거나 흙먼지가 끼지 않았는지, 마디가 뻣뻣하거나 마모가 심하지 않은지 점검한다. 체인은 언제나 깨끗하고 윤활이 되어 있어야 한다.(그렇다고 과도하게 윤활하지 않도록 주의한다. 어떤 윤활제의 경우엔 과도하게 윤활하면, 특히 건조한 날씨에는, 흙 먼지가 체인에 더 많이 달라붙게 된다). 산악자전거의 체인은 비포장도로의 경우 800~1,600킬로미터 주행마다, 포장도로의 경우 3,200킬로미터 주행마다 교체해야 한다.
11. 앞 브레이크를 잡은 채 자전거를 앞뒤로 움직여본다. 이때 헤드셋은 단단히 고정되어 있어야 하고, 까닥대는 소리가 나거나, 앞뒤로 유격이 조금이라도 있어서는 안 된다.
이 모든 점검에서 문제가 없으면, 자전거를 타고 나가도 좋다. 하지만 하나라도 문제가 발견되면 해당 증상의 문제를 해결한 뒤 자전거를 타도록 한다.
산악자전거 즐겨찾기 부록A 증상별 진단 및 해결
증 상 | 원 인 | 해결 방법 |
고속에서 자전거가 떨림 | 프레임에 금이 감 프레임 휨 프레임 내 유격 / 라이더의 과체중 프레임 디자인 불량 휠 정렬 안 됨 휠의 장력 부족 헤드셋 덜 조임 허브 베어링이 느슨함 | 프레임 교체 교체 또는 교정 프레임 교체 프레임 교체 휠 교정 스포크 장력 조정 헤드셋 조정 허브 조정 |
뒤 변속 불량 (‘체인 빨림’ 및 ‘체인 건너뜀’ 참조) | 디레일러 조정 불량 케이블이 들러붙었거나 손상됨 뒤 코그가 풀림 뒤 코그 마모 체인 마모 / 파손 | 디레일러 조정 케이블 교체 코그를 잘 맞게 조임 코그 교체 체인 교체 |
디레일러가 스포크에 걸림 | 스포크 부러짐 뒤 디레일러 조정 불량 뒤 디레일러 휨 디레일러 행어 휨 | 스포크 교체 디레일러 조정 디레일러 교체 교정 또는 교체 |
앞뒤 서스펜션에 문제 발생시 | 포크 조절 요망 포크 분해 정비 요망 뒤 서스펜션 조절 불량 뒤 쇽 오염 서스펜션 피벗 마모 / 오염 | 포크 조절 포크 분해 정비 뒤 쇽 조절 뒤 쇽 분해 정비 피벗 분해 정비 |
제동시 자전거 진동 ‘낯선 잡음’의 ‘제동시 진동과 달각거림’ 참조 | - | - |
제동이 안 됨 | 브레이크 조정 불량 브레이크 패드 마모 브레이크 패드 빠짐 디스크브레이크 패드 마모 브레이크 케이블 눌어붙음 브레이크 레버가 휘거나 눌어붙음 유압 브레이크에 공기 참 브레이크 파손 림의 물기 림의 그리스 오염 습기 많은 환경에서 강철림 사용 | 브레이크 조정 패드 교체 패드 장착 패드 교체 케이블 윤활 또는 교체 레버 윤활 또는 교체 브레이크 블리딩 브레이크 교체 제동 반복 림 세척 알루미늄림 사용 |
체인 건너뜀 | 체인에 뻣뻣한 마디가 있음 체인에 붙은 이물질 또는 녹 체인 마모 뒤 코그 마모 체인 마디가 휨 뒤 디레일러 휨 디레일러 행어 휨 디레일러 자키휠이 풀림 뒤 변속 케이블이 눌어붙음 디레일러 조정 불량 | 해당 마디를 헐겁게 함 체인 세척 또는 교체 체인 교체 코그와 체인 교체 체인 교체 디레일러 교체 행어 교정 자키휠 조임 변속 케이블 교체 디레일러 조정 |
체인링에서 체인이 떨어짐 | 앞 디레일러 조정 불량 체인라인 불량 체인링 휨 또는 헐거움 | 앞 디레일러 조정 체인라인 조정 교체 또는 조임 |
체인이 체인링과 체인스테이 사이에 끼임 (‘체인 빨림’) | 체인의 이물질 체인링 톱니 휨 체인 폭이 좁음 체인라인 불량 체인에 뻣뻣한 마디가 있음
작은 체인링 톱니가 두꺼움 | 체인 세척 체인링 교체 체인 교체 체인라인 조정 해당 마디를 헐겁게 하거나 체인 윤활 좀더 얇은 체인링 사용 |
체인이 체인스테이를 때림 | 체인이 너무 김 뒤 디레일러 스프링 장력 미약 길이 험함 | 체인 길이 조정 스프링 또는 디레일러 교체 소음 무시 |
체인이 코그와 프레임 사이에 끼임 | 뒤 디레일러 조정 불량 체인 폭이 넓음 작은 코그가 스플라인에 물리지 않음 프레임 불량 | 디레일러 조정 체인 교체 코그 다시 장착 반품 |
페달링 또는 탄력 주행시 구름성 불량 | 타이어가 프레임 또는 포크에 닿음 타이어에 다량의 진흙이 낌 타이어 공기압이 현저히 낮음 허브 베어링이 너무 빡빡함 허브 베어링의 오염 / 마모 브레이크가 림에 닿음 | 액슬 조정 및 휠 교정 자전거 세척 타이어 공기 주입 허브 조정 허브 분해 정비 브레이크 조정 |
페달링시, 페달이 옆으로 움직이거나, 딱딱 튀거나, 비틀림 | 크랭크암이 풀림 페달이 크랭크암에서 풀림 BB가 풀림 페달 베어링이 느슨함 페달 액슬이 휨 BB 액슬이 휨 크랭크암이 휨 | 크랭크 볼트 조임 페달을 크랭크에 조임 BB 조정 페달 베어링 조정 페달이나 액슬 교체 BB나 액슬 교체 크랭크암 교체 |
페달에서 너무 쉽게 빠짐 (클립인 페달 사용시) | 스프링 장력이 너무 낮음 클리트 마모 | 스프링 장력 높임 클리트 교체 |
페달에서 잘 빠지지 않음 (클립인 페달 사용시) | 스프링 장력이 너무 높음 신발에 붙은 클리크가 헐거움 페달의 스프링 피벗이 말라 있음 페달이 더러움 페달클립이 휨 클리트가 더러움 클리트가 마모 | 스프링 장력 줄임 클리트 조임 스프링 피벗 윤활 페달 세척 및 윤활 페달 또는 클립 교체 클리트 세척 및 윤활 클리트 교체 |
페달에 클리트가 잘 물리지 않음 (클립인 페달 사용시) | 클리트나 페달에 진흙이 낌 스프링 장력이 너무 높음 신발 밑창의 노브가 너무 높음 클리트가 헐거움 클리트와 페달의 윤활 부족 클리트 가이드가 헐겁거나 없음 | 클리트와 페달 세척 스프링 장력 줄임 노브를 깎아냄 클리트 조임 클리트와 페달클립 윤활 조이거나 교체 |
페달링할 때만 구름성 불량시 | BB가 너무 빡빡함 BB 오염 / 마모 페달 베어링이 너무 빡빡함 페달 베어링 오염 / 마모 체인이 말랐거나 오염, 녹 있음 체인링이 휘어 프레임에 닿음 체인링이 프레임에 닿음 | BB 조정 BB 분해 정비 페달 베어링 조정 페달 분해 정비 세척 / 윤활 또는 교체 교정 또는 교체 체인라인 조정 |
한쪽으로 자전거가 쏠림 | 휠 교정 불량 헤드셋을 과도하게 조임 헤드셋 내 상처 프레임 휨 포크 휨 허브 베어링이 느슨함 타이어 공기압 낮음 | 휠 교정 헤드셋 조정 헤드셋 교체 교체 또는 교정 교체 또는 교정 허브 조정 타이어 공기 주입 |
핸들조작이 뻑뻑함 | 헤드셋이 빡빡함 | 헤드셋 조정 |
림이 닿음 (‘휠이 휨’참조) | 브레이크 정렬 불량 | 브레이크 조정 |
휠이 휨 | 스포크 조정 불량 스포크가 부러짐 림이 휨 | 휠 교정 스포크 교체 림 교체 |
타이어에 공기가 새거나 펑크 | 단순히 공기 없음 튜브에 구멍 뚫림 밸브 불량 튜브리스 타이어에 구멍 뚫림 튜브리스 타이어의 실 불량 | 공기 주입 때우거나 튜브 교체 튜브나 밸브 교체 때우거나 타이어 교체 정비, 교체 또는 슬라임 주입 |
속도계, 심박계 등 컴퓨터 장치에 아무 표시가 안 됨 | 배터리 닳음 | 배터리 교체 |
속도계의 주행거리 / 속도 오차 | 속도계에 잘못된 휠 둘레 수치를 입력 | 휠 둘레를 정확히 측정 |
라이딩시 허리, 목, 팔의 통증이나 피로 | 안장 위치가 부적절 너무 오래 주행함 스템 길이가 맞지 않음 프레임 사이즈가 맞지 않음 핸들바 높이가 부적절
| 안장 위치 조정 주행거리를 차차 늘릴 것 스템 교체 프레임 교체 스템 높이를 조정하거나 각도가 다른 스템으로 교체 |
무릎 통증 | 신발의 클리트 위치 불량 클립인 페달의 유격이 미흡 발이 안이나 밖으로 쏠림 안장 높이 위치 불량 | 클리트 위치 조정 적정 유격 제공 신발 교체 또는 교정치료 안장 조정 |
잡음의 원인 찾기
잡음이 어디에서 나는지, 원인을 파악하기 힘들 때가 많으므로 아래 표를 활용하여 원인을 찾는다.
증 상 | 원 인 | 해결 방법 |
삐걱거리는 소리 (‘끽긱거리는 소리’ 참조) | 핸들바 / 스템 체결부가 건조함
스템이나 핸들바가 하드 아노다이징 (산화피막) 처리됨 스템 / 스티어링 튜브 체결부가 건조함
카트리지 BB가 컵 안으로 들어감 신발 클리트가 헐거움 크랭크암이 풀림 프레임에 금이 감 시트포스트가 헐거움 시트포스트가 건조하거나 녹이 슴 | 스템 클램프 안쪽과 핸들바에 그리스 바름 스템 클램프 안쪽을 사포로 갈아냄 스템 클램프 안쪽과 스티어링 튜브에 그리스 바름 컵 내부에 그리스 주입 클리트 조임 크랭크암 볼트 조임 프레임 교체 시트포스트 조임 시트포스트에 그리스 바름 |
틱틱거리는 소리 | 신발 클리트에 금이 감 신발 밑창에 금이 감 BB가 풀림 크랭크암이 풀림 페달이 풀림 | 클리트 교체 신발 교체 BB 조임 크랭크암 조임 페달 조임 |
포크가 까닥임 | 헤드셋이 풀림 서스펜션 포크의 부싱이 닳음 | 헤드셋 조정 부싱 교체 |
끽끽거리는 소리 | 허브나 BB 베어링이 말라 붙음 페달 부싱이 말라붙음 안장이 끽끽거림
서스펜션 피벗의 윤활 부족 서스펜션 포크의 윤활 부족 서스펜션 시트포스트의 윤활 부족 체인이 건조하거나 녹슴 | 허브나 BB 분해 정비 페달 분해 정비 가죽과 레일 체결부에 그리스를 바르고 레일 접합부에 오일 주입 서스펜션 분해 정비 포크 분해 정비 시트포스트 분해 정비 체인 윤활 및 교체 |
제동시 덜덜거리거나 진동 발생 | 헤드셋 풀림 림이 휘거나 파임 림의 일부가 그리스에 노출됨 림이 현저히 닳아 부서지기 직전 휠이 둥글지 않고 돌출됨 브레이크 패드의 뒤가 안쪽으로 정렬 브레이크 피벗 볼트가 풀림 디스크브레이크 로터가 오일에 노출됨 | 헤드셋 조정 림 교체 림 세척 당장 림 교체할 것! 휠 교정 브레이크 패드 조정 브레이크 볼트 조임 로터 및 패드 세척 |
제동시 끼익거리는 소리 | 브레이크 암이 풀림 브레이크 패드의 뒤가 안쪽으로 정렬 디스크브레이크 로터가 오일에 노출됨 림의 일부가 그리스에 노출됨 시트스테이에 유격 발생 | 브레이크 암 조임 브레이크 패드 조정 로터 및 패드 세척 림 및 패드 세척 브레이크 부스터 사용 |
페달링시 닿거나 긁는 소리 | 체인이 꺾임 체인링이 프레임에 닿음 앞 디레일러가 닿음 | 기어를 양극단에 놓지 말 것 BB 조정 또는 교체 앞 디레일러 교정 |
페달링이나 탄력 주행시, 닿거나 끼익거리거나 긁는 소리 | 타이어가 프레임에 닿음 타이어가 포크에 닿음 브레이크가 림에 닿음 타이어에 다량의 진흙이 낌 허브의 먼지덮개가 말라붙거나 오염됨 | 휠 교정 휠 교정 브레이크 교정 자전거 세척 먼지덮게 세척 |
기계 정비의 기본 지침
a. 나사산이 있는 부속, 모든 나사산에는 체결 전에 해줘야 할 작업이 있다.
모든 볼트는 그 용도에 따라 윤활제, 고정제, 또는 고착방지제로 나사산을 조제해야 한다. 과도한 제제는 닦아내어 먼지가 달라붙지 않게 한다.
1. 윤활제가 필요한 나사산.
대부분의 나나산은 그리스나 오일로 윤활되어야 한다. 볼트가 이미 체결되어 있다면, 풀어서 체인 오일을 바른 뒤 다시 조이면 된다. 크랭크 볼트, 페달 액슬, 신발 밑창의 클리트 볼트, 디레일러, 브레이크 케이블 앵커볼트, 변속 레버 고정용 볼트 같은 곳에는 윤활제를 바르도록 한다.
2. 고정제가 필요한 나사산.
일부 나나산은 진동에 풀리지 않게 하기 위해 고정제가 필요하다. 체결용 볼트이지만 어떤 이유에서든 완전히 꽉 조여서는 안 되거나, 고정되어서는 안 되는 볼트들로서, 조정 상태를 흐트러지지 않게 하거나 연질 소재의 나사산이 뭉개지지 않게 하기 위함이다. 대표적인 볼트로는 디레일러 한계조정 나사, 자키휠 센터 볼트, 브레이크 장착용 볼트(림 브레이크), 스포크 등이다. 록타이트, 피니시라인 스레드록 등이 대표적이며, 스포크에는 휠스미스 스포크-프렙을 사용하면 된다. 만일 휠의 스포크 장력이 양측 모두 극도로 높은 경우라면, 스포크-프랩 종류보다는 그리스를 사용하는 것이 장력 유지에도 도움이 되낟. 일부 DT 스포크 니플은 내부에 고정제가 발라져 나오기도 한다.
3. 고착방지제가 필요한 나사산.
일부 나사산은 풀기 힘든 골치 아픈 나사처럼 눌어 붙어버리는 경향이 있다. 이런 나사산에는 고착방지제를 발라 그러한 고착 현상을 방지할 수 있다. 이런 종류의 나사산 종류는 티타늄 부속에 체결되는 모든 강철 또는 알루미늄 볼트들이다. BB 컵처럼 티타늄 프레임에 장착되는 부속들뿐만 아니라, 강철이나 알루미늄 부속에 체결되는 모든 티타늄 볼트에는 고착방지제를 발라야 한다. 피니시라인 티-프렙 류의 고착방지제를 사용하면 된다.
주의사항 : 티타늄 부속에는 절대로 티타늄 볼트를 사용하면 안 된다. 고착방지제를 바른다 해도 눌어 붙어버리게 되므로, 볼트를 풀 때 티타늄 부속을 닳게 만든다.
☑ 렌치 류 사용시엔 완전히 결합되었는지도 반드시 확인한다.
1. 육각 렌치와 톡스 렌치는 불트 머리에 완전히 삽입되지 않으면, 렌치나 볼트 머리의 구멍이 뭉개져 버린다. 신발 클리트가 대표적인 예다. 육각 렌치를 체결하기 전에 진흙을 잘 털고 바닥에 두들긴 후에 망치로 렌치가 최대한 체결되게 한다.
2. 오픈-엔드, 박스-엔드, 소켓 렌치는 육각 볼트 머리에 완전히 밀착되어야 한다. 그렇지 않으면 볼트 머리가 뭉개져 버린다. 알루미늄 헤드셋 너트가 대표적인 예다.
3. 스플라인 렌치는 완전히 체결되어야 한다. 그렇지 않으면 스플라인이 뭉개지거나 공구가 툭하고 비껴나가게 된다. 카세트 로크링의 스플라인이 뭉개지게 되면 무척 풀기 어렵다.
4. 톱니식 로크링 스패너의 경우에는 로크링과의 정렬이 중요하다. 스패너가 미끄러지면, 로크링이 뭉개질 뿐만 아니라, 프레임의 페인트까지 벗겨질 수 있다. 이런 종류의 로크링은 BB 어저스터블 컵에서 찾을 수 있다.
5. 핀 스패너는 부속의 핀 구멍에 잘 밀착되어야, 자칫 미끄러져 구멍을 손상시키는 것을 막을 수 있다. 일부 BB의 어저스터블 컵, 크랭크-볼트 받침대, 카트리지-베어링 허브에 보면 핀 구멍이 있다.
☑ 토크 조이는 법
토크를 잘 이해하기 위해서는, 볼트 규격, 특히 자전거에 사용되는 볼트 규격을 숙지하는 것이 도움이 된다. 세부적인 토크값 리스트를 확인한 후 토크값에 맞게 토크를 조여야 한다.
볼트 규격 앞의 M은 밀리미터를 의미하며, 불트 축의 규격을 가리키는 것이지, 그것을 돌리는 육각 렌치의 규격을 가리키는 것이 아니다. 가령, M5 볼트라고 하면 지름이 5mm이고, M6라 하면 지름이 6mm라는 말이다. 이 규격 표시는 렌치 규격과는 전혀 상관없을 수 있다.
예를 들면, M5 볼트는 보통 4mm 육각 렌치(또는 볼트 머리의 형태에 따라 8mm 박스-엔드나 소켓 렌치)를 사용한다. 자전거에 사용되는 M5 볼트에는 일반적인 M5 볼트에 사용되는 렌치와는 다른 사이즈의 렌치가 종종 사용된다. 물통 케이지 장착용 볼트는 M5 규격이지만 어떤 볼트에는 4mm 육각 렌치를 사용하고, 머리가 모자 모양인 볼트에는 대부분 3mm 육각렌치를 사용한다. 시트튜브에 장착되는 앞 디레일러 고정용 볼트나 앞뒤 드레일러 케이블 앵커볼트는 둘 다 M5 규격이지만, 표준 육각 렌치 규격보다 더 큰 5mm 렌치가 사용된다. 그리고 구형 스템이나 일부 시트포스트에 사용되는 커다란 한 개짜리 볼트는 다양한 규격(M6, M7, 심지어 M8)으로 달려 나오지만, 오직 하나의 렌치 규격(6mm)만 사용된다.
일반적으로 조임의 세기는 네 가지 수준으로 나눌 수 있다.
조임의 세기 및 뉴턴미터 | 조임의 세기에 해당되는 볼트 |
1. 지그시 조임(10~30 in-lbs or 1~3Nm) | (그립시프트 고정용 나사 같은) 작은 나사 종류, (어헤드셋의 톱캡에 사용되는) 베어링 조정용 볼트, 플라스팅 부속에 삽입되는 나사들. |
2. 단단히 조임(30~80 in-lbs or 3~9Nm) | 신발 클리트 볼트 같은 M5 규격 정도의 작은 볼트 종류, 브레이크와 디레일러의 케이블 앵커볼트, 작은 스템 볼트, 브레이크 레버 고정용 볼트, 일부 디스크 브레이크 캘리퍼 장착용 볼트. |
3. 꽉 조임(80~240 in-lbs or 9~27Nm) | 휠 엑슬, 구형 한 개짜리 스템 볼트(M6, M7, M8), 대부분의 M6 디스크브레이크 캘리퍼 장착용 볼트, 시트포스트 고정용 볼트, 스트포스트 안장 고정용 볼트. |
4. 아주 꽉 조임(280~600 in-lbs or 31~68Nm) | 크랭크암 볼트, 페달 액슬, 카세트 로크링 볼트, BB 컵 등 규격이 큰 볼트 |
b. 정결함.
1. 윤활제만 잔뜩 발라놓고선 (그래놓고서 정비를 했다고 우쭐해서) 부품들이 제 성능을 낼 것이라고 기대해서는 안 된다. 윤활제는 흙먼지를 달라붙게 만들어 기름때 투성이가 될 것이기 때문이다.
2. 세척한 뒤 윤활하지도 않고서 부품들이 제 성능을 낼 것이라고 기대해서도 안 된다. 부속들이 곧 건조해져서 삐걱대기 시작할 것이다.
c. 시험주행
자전거를 정비 스탠드에서 조정한 후에는 반드시 시험주행을 하도록 한다. 부하가 걸린 상태에서의 부품 성능은 달라지기 때문이다.
자전거 정비에 필요한 준비물(필요 공구)
1. 체인 정비
체인 오일, 12인치 자, 체인 공구 헝겊
추가 공구 : 솔벤트(감귤 성분), 체인 세척기, 못 쓰는 물통, 캘리퍼, 플라이어, 솔벤트 세척 탱크, 체인 마모 게이지, 롤로프 코그 마모게이지
2. 변속 장치 정비(앞뒤 드레일러, 케이블, 변속 레버)
3mm, 4mm, 5mm, 6mm 육각 렌치, 일자 및 십자 드라이버(소형, 중형), 케이블 커터, 인덱스 변속용 하우징 커터, 플라이어, 그리스, 체인오일, 소독용 알코올
3. 휠 정비(타이어, 림, 스포크, 허브, 카세트, 프리휠)
스포크 렌치, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm 콘 렌치, 17m 오픈-엔드 렌치(또는 몽키), 드라이버, 5mm, 6mm, 10mm 육각 렌치, 체인 휩, 카세트-로크링 분리공구, 대형 몽키 렌치, 프리휠 분리공구(카세트 방식이 아닌 경우), 펌프, 타이어 레버, 튜브 패치 키트, 그리스, 오일,
추가 공구 : 휠 교정 스탠드, 휠 디싱 공구, 아마시 오일, 핀셋, 코그 마모 게이지, 모닝스타 프리허브 바디
4. 브레이크 정비(케이블, 레버, 캘리퍼)
2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm 육각 렌치, 9mm, 10mm 오픈-엔드 렌치, 소형 몽키 렌치, 플라이어, 일자 및 십자 드라이버, 톡스 T25 렌치, 케이블-하우징 커터, 날카로운 칼, 그리스
추가 공구 : 모닝스타 ROC-테크 공구, 자신의 유압 브레이크에 맞는 블리딩 키트
5. 크랭크와 BB 정비
5mm, 8mm 육각 렌치, 플라이어, 줄, 크랭크 분리 공구, 크랭크-볼트 렌치(육각 또는 소켓), 체인링 너트 공구, 스플라인 BB 컵 공구, 일체형 스핀들 외부 베어링 BB 공구, 3/8인치용 소켓, 드라이버, 어저스터블 핀 공구, 로크링 스패너, 핀 스패너
추가 공구 : 전문숍용 고정컵 장착 공구
6. 페달 정비
15mm 페달 렌치, 소형, 대형 몽키 렌치, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm 육각렌치, 드라이버, 플라이어, 칼, 그리스, 오일(체인 오일)
페달 분해 정비시 필요 공구 : 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 17mm 또는 18mm 오픈-엔드 렌치, 시마노 스플라인 페달 공구 또는 룩 스플라인 페달 공구 또는 일부 타임 페달용 스냅링 플라이어, 13mm 콘 렌치, 8mm 소켓 렌치, 탁상용 바이스
7. 안장과 시트포스트 정비
4mm, 5mm, 6mm 육각 렌치, 사이즈별 오픈-엔드 렌치, 몽키 렌치, 그리스
8. 핸들바, 스템, 헤드셋 정비
육각 렌치, 자신의 헤드셋에 맞는 헤드셋 렌치, 가위 또는 칼, 고무망치, 쇠톱, 둥근 줄, 납작 줄, 자전거 스탠드, 그리스, 소독용 알코올
추가 공구 : 탁상용 바이스, 헤드셋-컵 분리 공구, 스타-너트 장착 공구, 포크 크라운-레이스 장착 공구, 시마노 또는 크리스킹 전용 크라운 레이스 세팅 공구, 헤드셋 프레스, 크리스킹 헤드셋 전용 장착 공구, 토크 렌치
9. 휠 조립
스포크 렌치, 휠 교정 스탠드, 13mm, 14mm, 15mm 콘 렌치, 17mm 오픈-엔드 렌치(또는 몽키), 스포크 프렙
추가 공구 : 아마씨 오일
10. 포크 정비
육각 렌치, 오픈-엔드 렌치, 몽키 렌치, 롱노즈 플라이어, 보안경, 고무 망치, 긴 드라이버, 논리튬 그리스, 감귤 성분 솔벤트
추가 공구 : 탁상용 바이스, 자전거 스텐드, 토크 렌치, 자 또는 캘리퍼, 드롭아웃 교정 공구, 스냅링 플라이어, 쇽 펌프, 소켓 렌치, 나사 고정제, 티타늄 볼튜용 앤티시즈 컴파운드, 22mm, 24mm, 26mm 소켓
11. 프레임 정비
스패너 및 육각 렌치, 자 또는 캘리퍼, 실, 자전거 스탠드
추가 공구 : 드롭아웃 교정 공구, 디레일러 행어 교정 공구, 탭, 잉글리시-스레드 BB용 탭 세트, 절삭유, 드릴 및 날, 16mm 콘 렌치
자전거 용어 사전 (가나다 순임)
ㄱ
걸즈 바이크 : 스텝-스루 프레임 참조.
고정 컵 : BB에서 어저스터블 컵 반대쪽에 있는 컵으로서, 구동축에 있는 컵.
구즈 체이스, 와일드 : 와일드 구저 체이스 참조.
그래니 기어 : 자전거의 최저단 기어조합으로, 체인이 가장 작은 체인링과 가장 큰 코그에 놓인 상태.
그립시프트 : 스램의 변속 시프트로서, 산악자전거의 핸들바 그립과 일체형으로 되어, 그립을 돌려 변속하는 방식
ㄴ
노브 타이어 : 산악자전거에 사용되는 올-터레인 타이어.
노튜브(노트뷰닷컴) : 스탠스노튜브 참조.
누들 : V-브레이크 암에 달려 케이블을 유도하는 굽은 파이프로서, 케이블 하우징을 고정하고 그 속의 케이블은 반대 브레이크 암의 케이블 앵커 볼트로 보냄.
니들 베어링 : 강철로 된 원통형 카트리지로서, 막대 모양의 롤러들이 원통을 따라 삽입되어 축방향으로 배열됨.
니플 : (1) 스포크 끝에 끼워 림 홀에 안착되도록 제작된 일종의 가는 너트. (2) 유압 캘리퍼의 블리딩 피팅 위에 블리드 호스를 꽂을 수 있게 튀어나온 꼭지.
ㄷ
다운튜브 : 헤드튜브와 BB 셀을 서로 연결하는 프레임 튜브.
다이아몬드 프레임 : 전형적인 자전거 프레임 모양.
댐퍼 : 댐핑 카트리지. 서스펜션 포크나 완충기에서 스프링이 움직이는 속도를 줄이는 장치.
댐핑 : 서스펜션 포크나 완충기에서처럼, 스프링의 움직임 속도를 줄이는 것.
댐핑 카트리지 : 댐퍼 참조.
더블 : 체인링이 두 개인 구동계열 구조(체인링이 세 개인 경우는 ‘트리플’)
더스트 캡 : 부속 내 먼지 유입 방지용 뚜껑.
도립식 포크 : 서스펜션 포크의(휠 액슬에 장착된) 하단부의 레그가 이너 레그인 포크방식으로서, 아우터 레그인 상단부의 레그 내에서 작동. 모터사이클 포크가 대개 이 방식으로 제조됨
드라이브트레인 : 크랭크암, 체인링, BB, 앞디레일러, 체인, 뒤 드레일러, 프리휠(또는 카세트)의 총칭.
드롭 : (1) 두 부속 사이의 높이 차이(BB 드롭 참조). (2) 타고 내려가기 힘들 정도의 험한 지형 단절. (3) 가지고 있는 공구로는 해결이 안 되는 것.
드롭아웃 : 휠의 액슬이 물리도록 포크와 프레임 끝에 나 있는 길쭉한 홈
디레일러 : 자전거가 주행 중인 상태에서 체인이 하나의 코그(체인링)에서 다른 코그(체인링)로 움직이도록 라이더가 조작하는 변속장치.
디레일러 행어 : 뒤 디레일러가 프레임에 장착되도록 프레임 오른쪽 드롭아웃 쪽에 아래로 길게 돌출시킨 부분.
디스크브레이크 : 프레임이나 포크에 장착된 캘리퍼의 브레이크 패드가 휠에 부착된 원형 디스크를 조여서 제동하는 브레이크.
디시 : 뒤 휠에서 나타나는 양측 스포크 장력의 차이
디싱 공구 : 휠에서 림이 액슬 양끝을 기준으로 정중앙에 위치하는지 측정하는 공구.
디티, 디티 스위스 : 스포크를 비롯한 자전거 부품 및 공구 제조사.
ㄹ
라이저 바 : 핸들 바에서 스템이 장착되는 양옆부분이 이중으로 굽어, 그립을 스템보다 높인 핸들 바.
락샥 : 미국의 서스펜션 포크 및 부품 회사. 스램의 자회사.
래피드 라이즈 : 로우 노멀 참조.
래피드파이어 시프터 : 시마노가 산악 자전거용으로 만든 인덱스 방식의 시프터로, 두 개의 레버가 변속 케이블을 작동.
레이스 : 베어리잉 구르도록 만들어진 원형 궤도(베어링 레이스 참조).
레이스 페이스 : 캐나다의 자전거 부품 회사.
레이크 : 포크 레이크 참조.
렌치 : 턱, 특정 모양의 체결구, 혹은 볼트나 너트를 돌릴 수 있는 소켓을 가진 공구, 영국에서는 스패너라고도 함.
로우 노멀 : 시마노가 개발한 뒤 디레일러의 한 종류로서, 리턴 스프링이 일반 뒤 디레일러의 평행사변형 링크 구조에 적용되는 위치와 반대로 연결되어 있음. 이러한 연결 구조로 인해 디레일러는 케이블의 장력이 없을 때, 일반 뒤 드레일러가 고단(가장 작은 바깥쪽 코그)으로 움직이는 것과 달리, 저단(가장 큰 안쪽 코그)으로 움직이게 됨.
로이어 탭 : 휠 리텍션 장치 참조.
로크너트 : 헤드셋, 허브, 또는 페달에서 베어링 조정을 담당하는 너트.
로크링 : 대형 로트너트. BB에서는 BB셀 측면으로 어저스터블 컵을 조이는 아우터 링을 지칭. 뒤 쇽의 경우, 코일 쇽에서는 코일 스프링을 조이고, 일부 에어 쇽에서는 쇽 몸체의 앞뒤 위치를 잡아주는, 나사산이 있는 링을 지칭, 로크링은 프리허브에서는 코그를 잡아주고, 센터-로크 디스크브레이크 겸용 허브에서는 허브 셀에 로터를 고정하는 역할을 함.
로크 와셔 : 너트나 와셔가 제자리에 안착되도록 하는 데 사용되는, 새김 눈이나 이빨이 있는 와셔.
롤러-캠 브레이크 : 림 제동 면에 가해지는 브레이크 패드의 압력이 풀리와 캠을 통해 이뤄지는 브레이크 방식.
리어 트라이앵글 : 자전거 프레임의 뒤 부분으로, 시트스테이, 체인스테이, 그리고 시트튜브로 구성.
리바운드 댐핑 : 유압이나 기계적 방법으로 압축된 스프링 반발속도를 줄이는 것.
리치 : 미국의 자전거 및 부품 회사.
림 : 휠 가장자리의, 타이어가 장착되는 버팀 테.
링크 : V-브레이크에서 케이블을 유도하는 ‘누들’이 지지되도록 브레이크 암에 피벗 처리되어 달린 강철 고리.
ㅁ
마니또 : 미국의 서스펜션 포크 및 부품 회사. 앤서 프로덕츠의 자회사.
마빅 : 프랑스의 자전거 부품 회사. 아디다스의 자회사인 살로몬의 자회사.
마스터링크 : 체인을 결합시키는 링크 마디로서 분리할 수 있음. 체인 공구 없이 맨손으로 분해 가능.
마스터 실린더 : 유압 브레이크 시스템에서 브레이크 레버 끝이 있는 피스톤 챔버
마운팅 볼트 : 프레임, 포크, 부품 등에 부속을 장착하는 볼트(피벗 볼트 참조).
마조치, 마조키 : 이탈리아의 서스펜션 포크 및 부품 회사.
메인 트라이앵글 : 프런트 트라이앵글 참조.
미셸린 : 프랑스의 타이어 회사.
믹스트 프레임 : 스텝-스루 프레임 참조.
ㅂ
바엔드 : 핸들바 양 끝에 거의 수직으로 장착하는 두 개의 짧은 연장 핸들바.
바인더 볼트 : 시트 포스트를 프레임에, 바엔드를 핸들 바에, 핸들 바를 스템에, 스티어링 튜브를 스템에 고정할 때 사용되는 나사.
배럴 조절 나사 : 케이블 장력을 미세 조정하기 위한 나사 방식의 조절 장치로 보통 뒤 변속기, 변속 시프터 및 브레이크 레버에 사용.
버티드 튜빙 : 프레임 튜브를 가공하는 대표적 방식으로, 튜브 면의 두께를 다르게 해서 튜브를 성형하는 것. 버티드 튜빙은 좀더 두껍게 처리한 튜브 끝에서의 높은 스트레스를 감당하기 위한 목적으로 제조.
베어링 : 볼 베어링 참조.
베어링 레이스 : 베어링이 구르는 부속의 궤도 또는 표면으로, 컵 안이나 콘의 바깥 또는 카트리지 베어링의 내부를 지칭.
베어링 컵 : 볼 베어링이 내부에서 구르도록 연마 가공된 그릇 모양의 부속으로, 베어링은 베어링 컵 내부 면과 그것을 압착하는 베어링 콘의 바깥 면 사이에서 구름.
베어링 콘 : 둘레에 베어링 레이스가 있는 원추 모양의 부속으로, 베어링 컵 안에서 베어링 레이스와 그 사이에 있는 볼 베어링을 압착함.
보텀브래킷(BB) : 크랭크를 회전시키기 위한 부품으로, 일반적으로 베어링, 액슬, 고정 컵과 어저스터블 컵, 그리고 로크링으로 구성된다.
보텀브래킷 높이 : BB 높이, 지면에서 BB스핀들 중심까지의 높이.
보텀브래킷 드롭 : BB 드롭, 앞뒤 휠 허브 중심을 지나는 수평선에서 BB 중심까지의 거리로서, 휠의 반경에서 BB 높이를 뺀 것과 같은 수치.
보텀브래킷 셸 : BB 셸. BB 액슬이 통과하는, 자전거 프레임의 아래쪽에 있는 원통 모양의 튜브.
볼 베어링 : 일반적으로 강철로 만들어지며, 원통형 부속의 내부에서 중심축이 회전하도록 궤도를 따라 구르는 볼 세트.
봉크 : (1) 몸의 에너지가 고갈되어서, 더 이상의 활발한 운동 상태를 유지시키기 어렵게 되는 것. (2) 활발한 운동수행능력에 악영향을 미치게 되는, 열량 부족에 의한 저혈당 상태.
부싱 : 페달, 서스펜션 포크, 서스펜션 스윙암, 그리고 자키휠에서 일종의 베어링 역할을 하는 금속 또는 플라스틱 관.
브레이즈-온 보스 : 용접 또는 접착을 통해 부착된 대부분의 프레임 부착물들을 총칭하는 말.
브레이징 : 철강 자전거 프레임을 제조하는 일반적인 방법. 브레이징은 프레임 튜브를 연결하고, 프레임상의 브레이크 보스, 케이블 가이드, 랙 마운트 등 다양한 ‘브레이즈-온’부착물들을 접합하기 위해 황동과 은랍을 사용한다.
브레이크 : 마찰력을 이용해 휠의 움직임을 늦추거나 멈추게 하는 기계원리로서 자전거와 운전자를 제동하는 장치.
브레이크 보스(브레이크 포스트, 브레이크 피벗) : 포크와 프레임에 브레이크 암을 장착하도록 만들어진 피벗.
브레이크 부스터 : 캔틸레버 브레이크나 V-브레이크 사용시, 브레이크 보스와 시트스테이가 벌어지는 것을 방지하기 위해 브레이크 보스 끝에 볼트로 고정되는 아치 모양의 부속.
브레이크 블록 : 브레이크 패드 참조.
브레이크 슈 : 브레이크 패드를 브레이크 암에 결합시키는 금속성의 패드 받침대.
브레이크 캘리퍼 : 브레이크 패드의 휠 제동이 가능하도록, 프레임이나 포크에 장착되어 브레이크 패드를 고정하는 브레이크 부속.
브레이크 패드(브레이크 블록) : 자전거를 제동시키기 위해 림이나 로터, 기타 제동 면에 마찰력을 제공하는 고무토막 또는 이와 유사한 물질.
브이-브레이크(V-BREAKE) : 세로로 나란히 장착된 두 개의 브레이크 암을 케이블이 수평으로 잡아당겨 작동되는 케이블 방식의 켄틸레버 림 브레이크. 브레이크 패드는 각 암에 하나씩 있고, 한쪽 암에는 케이블 링크와 케이블가이드 파이프가, 다른 한쪽 암에는 케이블 앵커가 있음.
비비(BB) : 보텀브래킷 참조.
ㅅ
사이드풀 캔틸레버 브레이크 : 브이 브레이크 참조.
서클립(스냅링 또는 지저스 클립) : 부속들이 서로 고정되도록, 홈에 맞게 C 모양으로 만든 스냅링.
섬 시프트 : 핸들바에 달아 엄지로 작동하는 변속 시프터.
소켓 : 원통형의 공구로서, 한 면에는 손잡이를 장작하기 위한 사각구멍이 있고, 다른 면에는 볼트 머리나 너트를 돌릴 수 있도록 내부에 육각 구멍이 나 있음.
소켓 렌치 : 래칫 기능이 있는 사각 헤드가 핸들에 직각으로 달린 원통형의 렌치 핸들. 볼트나 너트를 돌리려면 사각 헤드에 소켓이나 기타 결합도구를 끼워 사용. ‘소켓 렌치 핸들’ 또는 그냥 ‘렌치 핸들’이라고도 함.
슈래더 밸브 : 공기방출용 핀이 내장된 스프링 방식의 고압에서 에어 밸브. 슈래더 밸브는 일부 자전거의 이너 튜브와 튜브리스 타이어, 에어 스프링 서스펜션 포크와 뒤 쇽, 자동차의 타이어와 튜브에 사용됨.
스냅링 : 서클립 참조.
스램 : 미국의 자전거 부품 회사이며 그립시프트, 하프파이프, ESP(디레일러) 제조사. 삭스, 락쇽, 아비드, 트루바티드 자전거 부품 회사의 소유주.
스레드리스 헤드셋 : 어헤드셋 참조.
스레디드 헤드셋 : 헤드셋의 탑베어링컵과 탑너트가 스티어링 튜부에 나사처럼 돌려 창작되는 헤드셋.
스리-크로스 : 휠 조립시, 각 스포크가 허브에서 림까지 다른 스포크를 세 번 교차하게 되는 조립 패턴.
스윙암 : 리어서스펜션 프레임(프레임에 자체적인 완충장치가 있는 풀서스펜션 프레임)에서, 완충 운동을 하는 뒤 부분.
스큐어 : (1) 긴 막대. (2) 허브의 퀵-릴리즈. (3) 서스펜션 포크에서 엘라스토머 완충재 더미를 꿰는 축.
스타 너트 : 해바리기 모양의 너트로서, 스티어링 튜브 안에 박아, 헤드셋의 톱캡 볼트를 기움으로써 스레드리스 헤드셋을 조절함.
스탁션 : 이너 레그 참조.
스탠드-오버 높이(스탠드-오버 클리어런스) : 두발을 지면에 두고 자전거 위에 섰을 때, 자전거의 톱튜브와 라이더의 가랑이 사이의 거리.
스탠스노튜브(노튜브) : 스탠 코지아텍이 발명하여 이름 붙인 타이어 성능보완제품으로서, 라텍스 성분의 타이어 실런트를 이용해 일반 타이어를 튜브리스 타이어로 바꿈.
스템 : 포크의 스티어링 튜브와 핸들바를 연결하는 부품. 예전에는 구즈넥이라고 불렀음.
스템 길이 : 스티어링 튜브의 중심과 핸들바의 중심 사이의 거리로서, 스템 위족에서 측정.
스텝-스루 프레임(여성용 프레임, 걸즈 바이크, 믹스테 프레임) : 톱튜브의 각도가 시트 튜브 아래쪽에서 헤드튜브 위쪽으로 가파르게 제작된 자전거 프레임으로, 오르내리기 쉽게 하고, 스탠드-오버 높이를 극대화한 디자인.
스트래들 케이블 : 두 브레이크 암을 서로 연결하는 짧은 케이블.
스트래들-케이블 홀더 : 요크 참조.
스티어러 : 스티어링 튜브 참조.
스티어링 튜브 : 포크 크라운에 세로로 연결된 튜브로서, 헤드튜브 안에서 장착되며 헤드셋 베어링을 통해 회전운동을 하게 됨. 스티어링 튜브는 나사산이 있는 스레디드 방식과 나사산이 없는 스레드리스 방식이 있으며, 이는 탑헤드셋 컵의 스티어링 튜브 장착시 나사처럼 장착되느냐 아니면 그냥 끼우느냐를 의미. 또한, 스템이 (1) 튜브 속으로 익스팬더웨지가 삽입되어 고정되는 방식은 스레디드 방식 (2) 튜브 주위로 감싸는 방식은 스레드리스 방식임. 스티어러 또는 포크 스티어러라고도 함.
스파이더 : 오른쪽 크랭크암에 체인링을 연결하는 별 모양의 금속 조각.
스패너 : 주로 영국에서 렌치를 일컬을 때 사용.
스페이서 : 자전거에서는 일반적으로, 두 부속의 간격을 멀리 떨어뜨리기 위한, 원통형으로 생긴 일종의 두꺼운 와셔. 스레드리스 스티어링 튜브에서는 헤드셋과 스템 사이, 스템과 톱캡 사이에 사용되고, 스레디드 스티어링 튜브에서는 상단 베어링 컵과 탑 너트 사이에 사용됨. 또한, BB 컵을 프레임의 BB 셸에서 떨어뜨리는 데에도 사용.
스포크 : 휠에서, 허브와 림을 연결하는 금속 막대.
스프로킷 : 체인과 결합하는, 이빨이 많은 원형의 금속조각(코그, 체인링 참조).
스프링 : 고유의 탄성으로 인해 압축되면 본래의 모양으로 회복되는 일종의 탄성 장치. 일반적으로 자전거 서스펜션에는, 엘라스토머실린더, 강철, 티타늄 코일, 공기 압축의 세 가지 형태로 적용됨.
스프링 프리로드 : 스프링에 초기 부하를 주는 것으로, 외부 충격에 앞서서 압축시켜주기 위함.
스플라인 : 두 개의 기계 부속이 상호 밀착하도록 세로로 길게 낸, 홈과 이빨 조합의 한 형태.
슬라이더 : 아우터 레그 참조.
슬라임 : 액체를 매개로 하는, 잘게 썰어낸 섬유조직의 타이어 밀폐액. 타이어나 튜브 속에 주입하여 작은 펑크 발생시 공기가 새는 곳을 채우는 원리임.
슬레이브 실린더 : 유압 브레이크의 캘리퍼에 있는 피스톤 챔버.
시마노 : 일본의 자전거부품 회사이며 레피드파이어(시프터), SPD(페달), STI(변속시스템), XTR, XT, SAINT, LX, STX 부품 라인의 제조사.
시트 : 안장 참조.
시트스테이 : 시트튜브나 뒤 쇽을 드롭아웃으로 연결하는 (그래서 뒤 허브 액슬로 연결되는) 자전거의 프레임 튜브.
시트 앵글 : 시트튜브의 중심선과 수평선이 이루는 예각(작은각).
시트 클러스터 : 시트튜브, 톱튜브, 시트스테이가 만나는 부위.
시트튜브 : 시트 포스트 ( 및 크랭크)가 부착되는 프레임 튜브.
시트 포스트 : 안장을 지탱하고 고정하는 부품.
실드 베어링 : 오염을 막기 위한 밀봉 형태의 베어링.
심 : 두 개의 부속 사이에 삽입하여, 적정 거리를 확보하는 얇은 부속. 자전거에서는 대개 닯은 와셔를 말하며, 디스크브레이크의 캘리퍼와 프레임이나 포크 사이의 공간을 확보하거나, BB 컵과 프레임의 BB 셸 사이의 공간을 확보하는 데 사용. 또한, 서스펜션 포크나 뒤 쇽 내부에서, 구멍을 통과하는 오일의 양을 조절함으로써 서스펜션의 움직임을 제어함.
싱글트랙 : 보행 또는 이륜차로 한 줄기 자국을 남길 정도로 좁게 난 산길로서, 두 줄기 자국을 남기는 사륜차가 다닐 정도의 더블 트랙이나 포장도로와는 다름.
ㅇ
아비드 : 브레이크 제조사로서 스램의 자회사.
아우터 레그 : 지름이 다른 두 개의 원통이 압축되는 방식의 서스펜션 포크에서주로 마그네슘 주조로 만들어져, (도립식 포크를 제외하고) 앞 휠 액슬에 장착되며, 포크가 압축되고 회복될 때, 작은 지름의 이너 레그를 감싸고 움직이는 바깥쪽 튜브. 일반적인 포준 형식(정립식)의 포크에서 ‘캐스팅’, ‘포크캐스팅’,‘슬라이더’또는 ‘아우터’로 불림.
아우터 와이어 : 케이블 하우징 참조.
아우터 와이어 스톱 : 케이블 스톱 참조.
안장(시트) : 라이더가 앉을 수 있게 가죽이나 플라스틱으로 만든 받침대.
액슬 : 즈로 베어링이나 부싱에 맞닿아 해당 부속이 회전하게 되는 중심 축.
액슬 오버로크 수치 : 드롭아웃 사이의 허브액슬 길이로서, 로크너트 면과 로크너트 면까지의 거리.
앤서 프로덕츠 : 미국의 자전거 및 모터사이클 부품회사로서 마니도의 모회사.
앨런 키(앨런 렌치, 육각 렌치) : ㅂ로트 머리의 육각 구멍에 맞는 육각 기둥 형태의 렌치.
앵커 볼트(케이블 앵커, 케이블 앵커 볼트) : 케이블을 고정하기 위한 볼트.
어저스터블 컵 : BB에서의 비구동축 컵. BB 스핀들과 베어링 정비시 이 컵을 분리하며, 때로는 헤드셋의 위쪽 컵을 지칭.
어퍼 튜브 : 상단 튜브, 이너 레그 참조.
어헤드셋 : 스티어링 튜브에 나사산이 없는 포크에 사용되는 헤드셋 방식. 다이아콤페, 캐인크릭의 고유상표
에프에이에스(FAS) : 자전거 부품 제조사. ‘Full Speed Ahead’의 이니셜.
엔도 : (보통 의도치 않게) 자전거와 라이더가 앞 휠 너머로 전복되는 것.
엘라스토머 : 서스펜션 포크와 뒤 쇽에 가끔 사용되는 우레탄 스프링. ‘MCU’로 불리기도 함.
엠시유(MCU) : 엘라스토머 참조.
여성용 프레임 : 스텝-스루 프레임 참조.
오프셋 : 포크 레이크 참조.
올-터레인 바이크(ATB) : 산악자전거의 다른 명칭.
와일드 구즈 체이스 : 체이스 참조.
요크 : 브레이크 케이블이 스트래들 케이블에 장착되는 데 필요한, 캔틸레버나 U-브레이크에 있는 부속.
웨지 : 익스팬더 웨지 참조.
유니크라운 : 서스펜션 장치가 없는(리지드) 포크 제조방식으로서, 포크의 레그가 각각 스티어링 튜브쪽으로 휘어 바로 용접됨.
유-브레이크(U-BRAKE): 두 개의 브레이크 암으로 구성된 산악자전거 브레이크로, 프레임이나 포크의 포스트에 뒤집은 L자 모양으로 장착됨.
유압 브레이크 : 오일 압력을 이용해 제동 면에 브레이크 패드를 밀착하는 브레이크 방식.
유에스티(UST) : 마빅, 미셸린, 허친슨이 개발한, 튜브가 필요 없는 타이어 시스템, 스포크 구멍이 림 바깥쪽에는 없는 전용 림을 사용하며, 림 내부에 나 있는 ‘혹’에 타이어 비드가 기워져 밀폐됨.
육각 렌치 : 앨런 키 참조.
이너 레그 : 지름이 다른 두 개의 원통이 압축되는 방식의 서스펜션 포크에서, 포크가 압축되고 회복될 때, 지름이 큰 아우터 레그 안에서 움직이는 튜브, 일반적으로 (도립식 포크를 제외하고) 포크 크라운에 고정되어 있음. 일반적인 표전 형식(정립식)의 포크에서 ‘상단 튜브’, ‘이너’또는 ‘스탄션’으로도 불림.
이너 와이어 : 케이블 참조.
익스팬더 볼트 : 이 볼트를 조이면, 웨지가 잡아당겨지면서 바깥쪽으로 밀려나 장착될 곳과의 공간에 압력이 형성되어 고정됨. 익스팬드 볼트는 주로 퀼 스템이나 가끔 핸들바의 엔드-플러그와 엔드-시프터에 사용됨.
익스팬더 웨지 : 익스팬더 볼트의 나사에 결합하는 부속으로, 대개 포크의 스티어링 튜브 안에 퀼 스템을 고정하거나, 핸들바 안에 엔드 플러그, 엔드 시프터 등을 고정할 때 사용 됨. 익스팬더 웨지는 익스펜더 볼트가 장착되도록 중앙에 나사산이 나 있고, 윗부분이 비스듬히 잘린 원통형이거나 아랫 부분과 평행하게 잘린 원추형임.
인덱스 시프터 : 디레일러를 기어에서 기어로 이동시킬 때, 정해진 위치에 맞게 변속되도록 만든 시프터.
일체형 헤드셋 : 헤드튜브 안에 베어링 부분이 일체형으로 들어가는 헤드셋 방식(헤드셋 컵이 따로 장착되지 않음). 베어링은 헤드튜브 안쪽에서 완전히 밀봉됨.
ㅈ
자키휠(자키 풀리) : 뒤 디레일러에 달린 둥근 톱니 모양의 도르래로서, 체인에 장력을 제공하고 다른 코그로의 이동을 유도하는 부속.
지저스 클립 : 서클립 참조.
진 : 이 책의 저자, 선과 혼동하지 말 것.
ㅊ
체이스, 와일드 구스 : 구스 체이스 참조
체인 : 에너지를 크랭크에서 뒤 휠로 전달하기 위해 사용되는, 핀으로 체결된 일련의 철제 링크 세트.
체인라인 : 코그셋의 가운데와 중간 체인링의 가운데를 잇는 가상 선으로서, 이론상 이 서은 자전거 중앙을 지나는 직선에 평행해야 함. 체인라인은 시트튜브의 가운데로부터 중간 체인링의 가운데가지의 거리로 측정.
체인링 : 오른쪽 크랭크암에 달린, 다양한 이빨수를 가진 스프로킷.
체인링 너트 공구 : 체인링 볼트를 조일 때, 체인링 너트를 고정하는 공구.
체인 링크 : 자전거 체인의 한 마디로써, 양끝과 중앙에 롤러가 하나씩 있고 네 개의 금속판으로 구성됨.
체인 빨림 : 체인이 최하단 체인링의 변속 허용 위치를 벗어나 체인링 옆을 긁는 현상으로, 체인이 위로 말려들어가 체인링과 체인스테이 사이에 낄 수 있음.
체인스테이 : 자전거 프레임에서 BB 셸과 뒤쪽 드롭아웃을 연결하는 튜브(그래서 뒤 허브 액슬로 연결됨).
체인 휩(체인 렌치) : 평평한 금속조각으로, 보통 서로 다른 길이의 두 체인이 달렸음. 프리허브나 프리휠에서 코그를 제거하는데 필요한 공구.
축간 거리 : 앞뒤 휠 액슬 사이의 거리를 수평으로 잰 것.
측정용 캘리퍼 : 턱을 움직여서, 사물의 치수나 구멍의 안지름을 측정하는 공구.
ㅋ
카세트 : 프리허브에 장착되는 한 조로 구성된 코그. 또한, 스파이더가 없는 크랭크암에 장착되는 한 조의 체인링을 지칭.
카세트 허브 : 프리허브 참조.
카트리지 베어링 : 카트리지로 베어링을 감싼 구조로서, 강철로 된 내부링과 외부 링, 볼 리테이너(볼 베어링을 묶어 하나의 부속으로 가공한 것), 그리고 종류에 따라 베어링 덮개가 있음.
캄파놀로 : 이탈리아 자전거 부품 회사.
캐스팅 : 포크 캐스팅 참조.
캔틸레버 보스 : 브레이크 보스 참조.
캔틸레버 브레이크 : 반대 방향의 두 브레이크 암이 케이블로 작동되는 림 브레이크로서, 프레임이나 포크의 브레이크 포스트가 축이 되어 작동함. 브레이크 레버로 케이블 장력을 증가시켜 각 브레이크 암에 달린 패드와 림의 제동 면 사이에 압력을 형성해줌.
캔틸레버 피벗 : 브레이크 보스 참조.
캔틸레버 포스트 : 브레이크 보스 참조.
캘리퍼 : 브레이크 캘리퍼 및 측정용 캘리퍼 참조.
컴프레션 댐핑 : 충격에 의한 스프링 압축 속도를 유압 도는 기계적 방법으로 줄이는 것.
컵 : BB, 헤드셋, 허브에서 베어링을 감싸는 컵 모양의 베어링 접합 면(베어링 컵 참조).
케이블(속선) : 브레이크와 변속기를 작동하기 위해 사용되는 꼰 철선 가닥.
케이블 보스 : 케이블 스톱 참조.
케이블 스톱 : 케이블 하우징의 끝 마디가 맞게 장착되도록 프레임이나 포크, 스템 위에 부착된지지 장치.
케이블 앵커 : 앵커 볼트 참조.
케이블 앵커 볼트 : 케이블을 브레이크나 디레일러에 고정하는 앵커 볼트.
케이블-엔드 캡 : 케이블의 꼬인 끝이 풀리지 않도록, 케이블 끝에 끼우는 뚜껑.
케이블 하우징 : 케이블이 속으로 통과하는, 금속으로 보강된 케이블 겉싸개.
케이블 하우징 스톱 : 케이블 스톱 참조.
케이블 행어 : 캔틸레버나 U-브레이크 사용시, 브레이크 케이블 하우징을 고정하기 위해 스템, 헤드셋 와셔, 포크, 시트스테이 아치에 부착된 케이블 스톱.
케이지 : 체인이 그 사이에 지나도록 하는 두 개의 가이드 판. 앞뒤 디레일러 모두 케이지가 있으며, 뒤 디레일러의 경우에는 자키 풀리를 장착. 물통 케이지의 뜻으로 쓰이기도 함.
케인크릭 : 미국 자전거 부품 회사이며 스레드리스 헤드셋의 최초 개발회사. 원래는 다이아콤페 USA로 알려졌음.
코그 : 뒤 허브의 구동 측에 위치하는 스프로킷.
콘 : 일군의 베어링들의 자리를 잡아주는 원추 모양의 너트로서 베어링이 잘 구르도록 베어링 접합 표면이 매끄러움. 컵과 콘으로 구성된 볼 베어링 시스템에서는 원추 모양(도는 수컷) 부속을 지칭할 수 있음(베어링콘 참조).
퀵-릴리즈 : (1) 액슬 너트를 사용하지 않고 휠을 포크나 드롭아웃에 장착할 수 있도록, 잠금 레버와 샤프트로 구성된 부품. (2) 시트튜브에서 시트 포스트를 고정할 때, 렌치가 필요한 볼트 대신 사용되는 원터치 방식의 레버와 샤프트. (3) 브레이크 작동시, 재빨리 케이블을 풀어주는 것. (4) 브레이크 케이블이나 휠 액슬에서와 같이 간단하게 분리 가능한 체결 장치. (5)손잡이를 통해 간편히 여닫을 수 있는 앵커 볼트 류.
퀼 : 스레디드 헤드셋용 스템에서 아래로 뻗은 튜브로서, 포크의 스티어링 튜브 안으로 삽입됨. 스티어링 튜브 내 스템을 고정하기 위한 익스팬더웨지와 볼트가 있음.
퀼 스템 : 스티어링 튜브에 나사산이 있는 포크에 삽입되는, 퀼이 있는 스템.
크랭크 길이 : BB 스핀들의 중심선과 페달 액슬의 중심선 사이의 거리.
크랭크 볼트 : 크랭크암 앵커 볼트 참조.
크랭크 세트 : BB, 크랭크암 두 개, 체인링 세트, 그에 맞는 너트와 볼트로 구성된 부품군.
크랭크암 : BB 스핀들에 연결되어 라이더의 에너지가 체인으로 전달되는, 페달이 장착되는 레버.
크랭크암 앵커 볼트(크랭크 볼트) : 구동계열에서 크랭크를 BB 스핀들에 장착시 사용하는 볼트.
크로스-스리 : 스리-크로서 참조.
클립리스 페달 : 클립인 페달 참조.
클립-인 페달(클립리스 페달) : 토클립과 끈을 사용하지 않고, 라이더의 신발바닥에 달린 클리트(주행시 클립에 고정하는 페달 부속)가 스프링 장치가 있는 클립에 맞물리면서 고정되는 페달.
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타이어 레버 : 림에서 타이어를 벗겨내기 위한 공구.
타이어 비드 : 타이어가 림 안쪽에 안착되도록 디자인된 타이어의 모서리 부분. 비드의 둘레는 표준규정에 따라 강하고 잘 늘어나거나 찢어지지 않는 재료-보통 강철이나 케블라-로 강화되어 있음. 이 처리된 부분만 따로 비드라고도 함.
타이어 실런트 : 슬라임 참조.
토-오버랩(토클립 오버랩) : 페달 오버랩 참조.
토크 : 회전하게 하는 힘. 회전운동에서 반지름(회전의 중심에서 힘이 가해지는 위치까지의 거리)의 길이에 따라 토크의 크기가 정해지며, 반지름에 수직으로 작용하는 힘의 크기에 의해 토크는 증가함. 자전거에 있어서는 (1) 체결용 공구에 가하는 조이는 힘(이 수치는 토크 렌치로 측정 가능)과 (2) 뒤 휠을 움직여 자전거를 나아가도록 라이더가 페달에 가하는 힘을 말함.
토크 렌치 : 눈금이 있는 소켓 렌치로서, 볼트를 조일 때 토크값이 표시됨.
톡스 렌치 : 끝이 벼 모양으로 된 공구로서, 톡스 볼트머리의 별 모양의 구멍에 맞게 되어 있음.
톱캡 : 헤드셋의 가장 위에 있는 둥근 부속으로, 볼트로 스타 너트에 고정하면 스템에 적정 압력을 가하면서, 헤드셋 베어링을 통해 스레드리스 스티어링 튜브의 회전 유격이 조절됨.
톱튜브 : 시틑브를 헤드튜브에 연결하는 프레임 튜브.
트레일 : (1) 산악자전거가 가는 길. (2) 포크 트레일 참조.
트루바티드 : 자전거 부품 제조사. 스램의 자회사.
트리플 : 오른쪽 크랭크암에 달리는 세 장짜리 체인링 조함.
트위스트 시프트 : 핸들바의 손잡이에 붙은 변속장치로, 앞뒤로 비틀면 케이블에 의해 디레일러가 이동.
ㅍ
페달 : 발로 밀어내어 자전거를 나아가게 하는 발판.
페달 오버랩 : 페달을 저을 때 앞 휠에 발끝이 닿는 것.
페럴 : 케이블 하우징의 끝에 꽂는 뚜껑.
포크 : 앞 휠을 프레임에 결합시키는 부품.
포크 레이크(레이크, 휠 오프셋, 오프셋) : 스티어링 튜브의 중심선을 가상으로 연장했을 때, 그 가상 선과 앞 휠 중심과의 간격(스티어링 액시스 참조).
포크 스티어러 : 스티어링 튜브 참조.
포크 엔드 : 드롭아웃 참조.
포크 캐스팅 : 서스펜션 포크에서 바깥쪽의 아우터 레그. 주로 마그네슘 주조로 만들어져 유래한 이름.
포크 크라운 ; 스티어링 튜브와 포크 레그를 연결하는 가로대.
포크 트레일 : 앞 허브 액슬의 중심을 통과하는 선이 지면에 수직으로 닿는 지점과 헤드튜브의 중심선을 가상으로 연장했을 대 지면에 닿는 지점 사이의 거리.
포크 팁 : 드롭아웃 참조.
프런트 트라이앵글(메인 트라이앵글) : 자전거 프레임에서 헤드튜브, 톱튜브, 다운튜브, 시트튜브로 구성된 삼각구조.
프레스타 밸브 : 공기가 이너 튜브나 타이어에서 빠지지 않도록 잠금 너트를 사용하는, 가느다란 금속의 타이어 밸브.
프레임 : 모든 부품들이 장착되는 자전거의 중심차체.
프리로드 : 스프링 프리로드 참조.
프리허브 : 프리휠 장치가 있는 뒤 허브로서, 코그가 장착됨.
프리휠 : 변속기가 달린 자전거에서, 뒤 휠에 코그가 장착되도록 한 장치. 프리휠은 앞으로 회전할 때는 잠기고, 뒤로는 허브만 독립적으로 공회전하게 하여, 라이더가 페달링을 멈췄을 때도 자전거가 앞으로 나가도록함(프리허브 참조).
프릭션 시프터 : 프레임이나 핸들바에 장착되는 인덱스 방식이 아닌 전통적인 변속 시프터. 와셔와 볼트의 조합으로 생기는 마찰을 통해 케이블의 장력을 유지하는 방식.
플랜지 : 스포크 헤드가 고정되는, 허브에서 가장 큰 지름을 가진 면.
피벗 : 베어링이나 부싱을 통해 부속을 회전하게 하는 중심(축), 브레이크, 디레일러 및 뒤 서스펜션 장치에 사용.
피벗 볼트 : 브레이크 또는 디레일러가 돌아가도록 중심축이 되는 볼트.
핀 스패너 : 두 개의 꼭지가 끝에 달린 V 형상의 렌치. BB의 어저스터블 컵이나 로크링을 조이는 데 사용.
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핸들바 : 스템을 통해 포크와 이어주는 곡선형의 튜브로서, 라이더가 포크의 방향을 움직여 자전거를 조정하기 위해 사용. 브레이크 레버와 시프터 레버가 장착됨.
허리케인 컴포넌트. 자전거 부품 회사.
허브 : 스포크가 고정되는 휠의 중심부에 있는 부품으로, 휠 액슬이 그 속을 통과함.
허브 브레이크 : 허브에 달린 제동 면에 마찰을 주어 휠을 제동시키는 브레이크 방식으로서, 디스크 브레이크, 드럼 브레이크, 코스터브레이크가 있음.
허친슨 : 프랑스의 타이어 회사.
헤드셋 : 헤드튜브 내부 및 스티어링 튜브에 장착되는, 몇 개의 원통형 부속들로 이루어진 베어링 시스템으로, 포크를 프레임에 고정하고 돌아가도록 함.
헤드셋 컵 : 베어링 컵 참조.
헤드셋 톱캡 : 톱캡 참조.
헤드 앵글 : 헤드튜브의 중심선과 수평선이 만나 이루는 예각(작은각).
헤드튜브 : 포크의 스티어링 튜브가 삽입되는 프레임의 앞 튜브. 톱튜브와 다운튜브에 접합되어 있으며, 헤드셋이 장착됨.
휠 디시(휠 디싱) : 디시 도는 디싱 참조.
휠-디싱 공구 : 디싱 공구 참조.
휠-리텐션 장치(휠-리텐션 탭, 로이어 탭) : 퀵-릴리즈 레버나 액슬 너트가 풀리는 경우에도 앞 휠이 빠지지 않도록 포크 끝을 구부르거나 별도의 장치를 한 일종의 안정장치.
산악자전거 즐겨찾기 필사 리스트
38. 펑크난 타이어 고치는 법, 2단(오른쪽단) 2문단
40. 체인링과 체인링 스테이 사이에 낀 체인, 정리
끊어진 체인, 주의사항(2번)
1. 체인 정비
58. 체인 장착하기-체인길이결정
62. 체인문제 해결하기 ~ 65
2. 변속 장치 정비(앞뒤 드레일러, 케이블, 변속 레버)
69. 드레일러 장착
74. 주의 : 코그셋과 변속레버 미호환에 따른 문제점 체크, 스페이서 필요
75. 하단 너클 조정
82. 하우징 길이 자르기
케이블 교체, 드레일러 조정은 자전거 공작소 블로그로
100. 체인라인. 밑2 1~ 102. 정리
3. 휠 정비(타이어, 림, 스포크, 허브, 카세트, 프리휠)
114. 휠 교정하기 ~ 116
118. 스탠더드 컵-앤-콘 앞 뒤 허브 정비 ~ 124.
129. 프리허브 윤활하기(인터넷 검색)
4. 브레이크 정비(케이블, 레버, 캘리퍼)
케이블 설치는 자전거 공장소 블로그로,,,
디스크 브레이크 종류(is , 포스트 방식)
159. 디스크브레이크 설치 및 블리딩 ~ 160.
163. 디스크 브레이크 패드 교체, 디스크 브레이크 분해 정비 로터 교정?
브레이크 조정 및 장력 조정은 자전거 공작소 블로그로
180. 브레이크의 증상별 진다 및 해결
5. 크랭크와 BB 정비
185. 크랭크 장착
190. 보텀브래킷 ~198 분해정비 ~ 199. 크랭크와 BB의 증상별 문제해결
6. 페달 정비
204. 페달 분리 장착 ~ 205.
210. 페달 분해 정비 ~ 218/ 인터넷 검색 요망
219. 페달의 증상별 문제해결
7. 안장과 시트포스트 정비
230. 박힌 싯포 빼내기
231. 안장과 싯포의 증상별 문제해결
8. 핸들바, 스템, 헤드셋 정비
236. 핸들바 분리 및 장착
240. 스레드리스 스티어링 튜브 스템 분리 및 장착 조정
244. 스템과 핸들바 위치 세팅, 끼인 스템 분리하기
251. 헤드셋 조정상태 점검
265. 스템. 핸들바. 헤드셋의 증상별 진단 및 해결
9. 휠 조립
267. 휠 조립 부품
269. 휠 엮기 ~ 277.
270. 1문단. 과잉 교정 예방하는 방법?
271. 하단. 벨브 구멍의 왼쪽 첫 번째 구멍이 위에 있다면 정상, 반대라면 건너뛰어 조립 진행
쓰리 크로스 방식으로 조립시 확인 할 사항. 교차하는 세 개의 모든 스포크가 두 개의 스포크를 지나 세 번째 스포크 아래로 교차하는지 확인. 이 패턴으로 조립을 해야 휠이 완성된다. 므흣~
275. 하단. 쓰리크로스는 모든 스포크가 다른 세 개의 스포크들을 교차해서 림에 연결된다. 위>위>아래순서로 교차하여 연결된다.
277. 휠 장력 조정. 휠 교정 ~ 279
279. 휠 디싱 ~ 281
281. 레이디얼 방식
283. 체중이 많은 라이더 감당 휠 조립 ~ 284
284. 디스크 브레이크용 조립 ~ 285.
10. 포크 정비
289. 포크점검 ~ 291
291. 포크의 손상 ~ 포크관리
292. 포크 정렬 점검 ~
295. 서스펜션 포크 관리
296. 포크 레그 분리, 로크 부츠 분리, 장착 ~
299. 질타이를 이용한 트래블 측정
302. 코일 스프링 및 엘라스토머 포크 세부 조정~
306. 에어 스프링 포크 세부조정
321. 서스펜션 포크 조정 가이드 라인 ~ 322
322. 주행 중 나타나는 일반적 증상 처방
11. 프레임 정비
326. 프레임 검사 ~ 327
327. 뒤 드레일러 행어 점검 및 교정
327. 프레임 정려려 드롭 아웃 교정 --> 손상위험이 크다
330. 망가진 나사산 고치기.
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